Поиск по сайту

11 Октября 2018

Культсовет: фильмы и сериалы о моде

Подборка художественных и документальных фильмов (и даже два сериала) о моде, вдохновляющих на творчество


Текст: Анастасия Мошкина Текст: Анастасия Мошкина
Текст: Дарья Санникова Текст: Дарья Санникова
Мне нравится!

В этот раз у нас совершенно очаровательная подборка фильмов – художественных и документальных – и два сериала о моде, одежде, кутюрье. Но это только фабула, сюжеты, как вы сами понимаете, будут о творчестве, о преодолении и поисках себя.

Художественные фильмы

Миссис Харрис едет в Париж

Потрясающе добрый фильм из 90-х об одинокой старушке из Англии, которая, раз увидев шикарные платья от Кристиана Диора, влюбилась в них и решила непременно поехать в Париж, чтобы украсить свой шкаф платьем от великого кутюрье. Будучи небогатой, героиня больше двух лет копит на дорогую поездку и само платье – от немногочисленных радостей скромной жизни приходится отказаться: больше ни походов в кино, ни посиделок с подругой за кружечкой пива. Но в один прекрасный день миссис Харрис наконец покупает заветные билеты…

В столице Франции миссис Харрис поначалу сталкивается с жестокостью и высокомерностью мира моды: оказывается, что деньги – это не все, что нужно, чтобы приобрести платье в доме Диора. Шикарные служащие закрывают перед ней двери: негоже, чтобы пожилая бедная дама покупала себе наряды от знаменитого кутюрье! Однако героиня не сдается: обаяние, мудрость и решительность помогают ей не только попасть на показ новой коллекции (а затем и в примерочную), но и обрести друзей, которые помогают ей в воплощении мечты.

Если вы помните, философия Дома Диор – в легкости, изяществе и женственности нарядов. Знаменитый Newlook возник всего два года спустя после Второй мировой войны, и коллекцией 1947 года – своей первой коллекцией! – Кристиан Диор стремился подвести черту под этим тяжелым временем, когда люди вынуждены были питаться пайками и носить униформу. На первый план вышли тонкие талии, объемные юбки, подчеркнутый бюст… Неудивительно, что именно такое платье привело в восторг миссис Харрис, которая вела крайне скромную жизнь, не позволяя себе никаких излишеств и непрактичных радостей.

Дьявол носит Prada

В центре фильма – контраст двух личностей. Девушка Андреа (Энн Хэтуэй) мечтает о карьере журналиста, счастлива в личной жизни и совершенно не интересуется модой. Миранда Пристли (Мерил Стрип) – редактор журнала «Подиум», одного из самых влиятельных модных изданий в мире. Волею случая Андреа становится младшей помощницей Миранды: ей нужно продержаться в журнале всего год, чтобы продолжить путь к своей настоящей мечте. За этот год ей нужно доказать, что она действительно чего-то стоит, однако в этом стремлении надо еще умудриться не потерять близких людей и саму себя.

Фильм удивительно хорош актерским составом. Энн Хэтуэй создает образ очень человечный, ироничный и близкий практически каждой девушке, а пластичные внешние данные и актерский талант позволяют ей одинаково убедительно играть и обессилевшую простушку, и целеустремленную модницу. Однако настоящая звезда здесь (а где нет?) – безусловно, Мерил Стрип. Считается, что образ Миранды Пристли списан с главного редактора журнала Vogue — Анны Винтур, известной своим жестким стилем руководства. Стрип получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль (а также номинацию на «Оскар»), и заслуженно: в этой роли она просто шикарна.

«Дьявол носит Prada» – фильм об истинной сущности модного мира. В этом мире нет времени на себя, личную жизнь, свободу выбора. Здесь не так уж трудно потерять самого себя.

Однако это не единственное познание, которое можно вынести из фильма. Во-первых, снятая в 2006 году картина – настоящий срез моды середины 2000-х: фильм является одним из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов. Художнице по костюмам Патрисии Филд помогали одевать актеров Chanel, Dolce & Gabbana, Calvin Klein,Valentino и, конечно же, Prada. Наряды последнего бренда в фильме носит, разумеется, Мерил Стрип. Кстати, Анна Винтур полностью облачилась в Prada на премьерном показе фильма.

Философия бренда Prada

Когда-то Миучча Прада, полная решимости посвятить свою жизнь политике и защите прав женщин, унаследовала семейный бизнес – компанию, которая производила роскошные сумки и аксессуары из кожи. Поначалу Миучча была уверена, что даром тратит время на совершенно бесполезную деятельность – однако со временем поняла, что через коллекции одежды может рассказывать миру о своих идеях.

Prada создает одежду для интеллектуалок и карьеристок, женщин, поддерживающих идею комфортной элегантности. Многослойные фантазии на тему делового гардероба – это про Prada. Асимметрия, яркие принты, страусиные перья и нетривиальные сочетания привычных вещей – тоже. Главное, чтобы женщина не боялась быть не такой, как все. Узнаете в этом описании Миранду Пристли? Помимо прочего, она, как и Миучча, убеждена: мода – не просто «тряпки».

Месть от кутюр

Фильм о мощной созидающей и разрушительной силе моды занимает заслуженное место в нашей подборке. Безупречные костюмы, которые возникают на экране с появлением главной героини Тилли (Кейт Уинслет) образуют блестящий ансамбль с прочими составляющими фильма – сюжетом, актерской игрой, музыкой... Сама героиня Кейт Уинслет – воплощение безупречности: она безупречно одевается, безупречно шьет – так, что ее безупречные наряды превращают в красавиц даже главных дурнушек городка.

Мы не будем подробно рассказывать о сюжете – тем более что рецензия на фильм уже есть на нашем портале (ссылка). Однако не упустим случая поразмышлять над тем, какое послание несет здесь привязка к миру моды.

«Месть от кутюр» — название фильма в русском дубляже: оригинальное название «Dressmaker» переводится куда прозаичнее – «Портниха». Заметим, что русский перевод – куда интереснее. Как известно, определение «от кутюр» значит, что модель платья уникальна, шьется по конкретным меркам для каждой клиентки и, как правило, изготавливается вручную. Платья, которые шьет героиня фильма, именно такие: они воплощают самую суть портнихи – трудолюбивой, умеющей видеть прекрасное и учитывать самые мелкие детали и, безусловно, невероятно талантливой. А такой талант не привык прощать неуважительное к нему отношение.

Призрачная нить

Американско-британский фильм 2017 года был весьма ожидаем. А выйдя на широкие экраны, не только привел в эстетический трепет всех неравнодушных к миру моды, но и был заявлен сразу в пяти номинациях на «Оскар», в том числе – на «Лучший фильм». В четырех номинациях картина уступила соперникам, но в одной равных, безусловно, быть не могло. Речь идет, конечно же, о номинации «Лучшие костюмы».

Речь идет на сей раз о знаменитом (в рамках фильма, на самом же деле персонаж выдуманный) кутюрье Рейнольдсе Вудкоке, который творит в 1950-х годах в Лондоне. Как и любой творец, Рейнолдс – раним и капризен, однако о нарядах, что шьются в его доме, мечтает каждая лондонская леди. Время от времени Рейнолдс погружается в любовные романы, но чрезвычайно быстро остывает; постоянен в своих чувствах он лишь к одной женщине – своей сестре, мнение которой бесконечно уважает. Однажды кутюрье встречает простую девушку Альму, которая весьма низкого мнения о собственной внешности. Однако Рейнолдс находит фигуру девушки идеальной.

Фильм «Призрачная нить», на самом деле, посвящен вовсе не моде – просто визуальный ряд, не побоимся этого слова, совершенен. Художник фильма словно бы встает на сторону Рейнольдса, показывая, как прекрасен тот мир, в котором творит кутюрье, и оправдывает многочисленные капризы мастера. И все же главная тема картины – сущность творческого человека и его взаимоотношения с окружающими (особенно – самыми близкими), которые могут приблизиться к тому, чтобы понять творца, однако никогда не преуспеют в этом в совершенстве.

Образ талантливого кутюрье станет главным акцентом фильма для интересующихся миром моды. Персонаж выдуман, однако кинокритики видят в каркасе образа главного героя черты известного испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги, мастера кружева, великолепного кроя и безупречной элегантности. Как и Вудкок, Баленсиага вел отшельнический образ жизни, всего себя посвящая созданию платьев.

Сериалы

«Дом сестер Элиот», 1991-1994 годы (три сезона)

Производство: BBC Television Centre (Великобритания)

Действие начинается сразу же после Первой мировой войны в 1921 году. Как вы понимаете, сплетаются три главные темы: изменение мироустройства и мироощущения людей, изменение роли женщины в обществе, кардинально иной подход к культуре повседневности и от этого всего – к семье, устройству дома, одежде, всем уровням взаимоотношений между людьми (в семье, в обществе, на работе, в государстве).

Первая же серия отнимает у сестер Эллиотт их привычный уклад жизни – семью, дом, накопленные материальные блага, зато дает им новую возможность – быть самостоятельными женщинами, работать и самим зарабатывать себе на жизнь, не прячась за спины мужчин. В сериале очень много исторических деталей, социальных и политических моментов – он вписан в контекст 20-х годов XX века очень убедительно, и характеры героев оправданы на все 100 процентов. Но есть в этом фильме нечто большее – творчество.

В сериале прекрасно показан процесс творчества: желание творить, муки, отсутствие вдохновения, источники новых идей и, наконец, этапы воплощения. Прелесть сериала в том, что героини развиваются не только характером и происходящими с ними историями (как принято в этом жанре), но и творчески. Мы видим разные этапы личностного роста художника (в широком смысле слова), когда ему уже не хватает того, что у него есть, когда ему требуются новые источники вдохновения, когда прежний образ жизни его уже не устраивает, когда он становится профессионалом и растет не только в плане творчества, но и бизнеса, когда он понимает, что его творчество – работа и что она вытесняет всю его жизнь, и учится ставить рамки самому себе, учится не только работать, но и жить, как будто снова учится ходить.

Фильм великолепно костюмирован, он наполнен рисунками, картинами, кино того времени (которое тоже развивается), джазовыми и классическими мелодиями 20-х годов. О, эта прекрасная мода 20-х годов XX века, когда еще знали, что такое натуральные ткани, но уже не было железной догмы и морали! О, этот мир индивидуального пошива! Нам уже многого не понять: не понять приоритет хорошо сидящего костюма перед костюмом модным, не понять скромной изысканности и утонченности в деталях кроя…

В сериале как раз захвачен тот момент, когда на смену моды от кутюр приходят магазины готового платья, когда на смену художникам приходят экономисты с расчетами. В историческом и глобальном смысле у нас нет выбора, но в личном плане он всегда есть: одно шерстяное вместо трех полиэстровых. Сериал очень много говорит именно о личном отношении ко всему, что происходит вокруг.

Один из интересных моментов – работа сестер над первой коллекцией: одна из главных героинь находится в творческом ступоре и идет гулять в парк, где слышит, как оркестр играет «Ноктюрн» Шопена, после этого случайно видит картину Джеймса Уистлера, а ночной пейзаж с луной за окном завершает дело – рождается идея коллекции. Так одежда становится вписанной в парадигму произведений искусства и природы.

Цитата: «Ты предана работе, дому сестер Эллиотт. Сейчас у тебя коллекция и ты говоришь себе и мне, что после нее у нас все наладится. Но я думаю, что после коллекции у тебя появится что-то другое – другие грандиозные планы. Ты не живешь, а работаешь, а если ты не живешь, то какой смысл работать?»

 

«Дизайн в стиле Джейн», 2012 (1 сезон)


Производство: ABC Family Worldwide Inc (США)

Фильм вроде бы о подростках – о девочке, которая знает, кем хочет стать, но не знает, кто она есть сейчас. И от этого ей приходится притворяться. Казалось бы, завязка сериала – это драма: у девочки нет родителей – отец умер, а мать бросила, ее воспитывает старший брат, который ради этого отказался от своего будущего и поэтому тоже не знает, кто он есть на самом деле и чем ему заниматься – он безработный. Дом – в ипотеке. И пусть это американская ипотека под смешные проценты, но из банка уже звонят. Но вот решение ситуации вполне сказочное: Джейн случайно получает работу мечты, за которую еще и очень-очень хорошо платят. Одна беда – в офисе думают, что ей 24 года, а она еще учится в школе. И героиня выбирает двойную жизнь!

Здесь мода и одежда – это не только фабульная история – место, где работает Джейн. Одежда – характер подростка, его самооценка. Конечно, если приподняться над историей, то сверху можно увидеть несколько ужасающую картину: мода становится для девочки-подростка неким воображаемым другом, чтобы заполнить ту пустоту, которая вокруг нее. Но, слава богу, как и положено девичьему сериалу, все решается наилучшим образом.

Стиль героини можно определить как женственный – юбочки, горошек, каблучки, а можно как смелый. Смелость во всем – от одежды до поступков. История строится на нравственных выборах героини в каждом из случаев – это двигает ее личность вперед.

Фильм очень интересный по цвету: художник, стилист и оператор выстраивают каждый кадр. Любой наряд героини отточен с точки зрения композиции и цветовой гармонии. Кроме того, в картине показано, что стилист и дизайнер одежды – это не профессия из ниоткуда. Джейн заслуживает свою работу: она умеет шить, у нее есть художественный вкус, она понимает, что надо трудиться над собой. Кроме того, в сериале можно увидеть, как прекрасны переработанные под лофты бывшие промышленные помещения, какими они могут быть стильными и вдохновляющими.

Конечно, все немножко выпячено и очевидно в этом сериале, как и пышные губы главной героини, но в картине есть цимес – психология и вдохновение (а еще неподражаемая Энди Макдауэл). Главная героиня учит идти вперед, потому что никогда не знаешь, что встретишь на своем пути.

Цитата: «Наши соперники вроде бы и мешают нам, но они же помогают нам столкнуться нос к носу с… самими собой».

 

Документальные фильмы

«Temperature», 2018 год


Режиссер: No Text Azienda.

Если вы все еще не верите в существование мужской моды, то вы просто не видели фильм о Вирджиле Абло. Поверьте, даже количество параллельных полосочек на китайских кроссовках и тем более их цвет – это последствия высокой мужской моды. Вирджил Абло – дизайнер и креативный директор своей марки Off/White (Милан), автор нескольких моделей кроссовок для Nice, кроме того, он был стилистом Канье Уэста, а весной 2018 года стал дизайнером мужской линии Louis Vuitton.

Абло рушит мифы о том, что кутюрье – это тот, кто сидит в центре комнаты и раздает указания, что и как делать, отрываясь на пару секунд от создания своих эскизов. В фильме мы видим, как он режет ножницами, что-то клеит, что-то красит, что-то подшивает, фотографирует, таскает коробки с обувью, расставляет модели по площадке. Сам фильм – живая съемка работы над одной из коллекций модельера: от начала до конца.

Интересный момент: в один из дней в студию, где команда Абло работает над коллекцией, заходит мужчина в солидном возрасте, но очень непосредственный – он то ли водитель и привез что-то, то ли курьер. Он видит швейную машинку и просит зашить порванный карман на его шортах. Пока ему зашивают дырочку, Абло предлагает ему примерить одежду из коллекции. И то, что мы воспринимаем на молодых манекенщиках как сугубо молодежный стиль, на седом мужчине начинает смотреться вовсе не так – одежда делает его более импозантным и молодит, а он добавляет одежде солидности.

Цитата.

Майкл Берк, директор Louis Vuitton: «Абло особенно хорош в выстраивании связи между классикой и духом времени».

«Диор и я», 2014 год


Режиссер: Фридерик Ченг.

Диор утверждал, что художник и его личность – сиамские близнецы: это два разных человека, закованных в одно тело, и иногда раздирающие свою оболочку противоречиями. Фильм рассказывает о первой коллекции высокой моды Рафа Симонса (в «Диор» с апреля 2012 года по октябрь 2015 года) для дома Dior.

Как вы думаете, какое слово наиболее часто повторяется в этом фильме? Слово «дом»: наследие дома, история дома, клиенты дома, ресурсы дома и так далее. Ночные съемки в пошивочном цехе показывают, как накрытые бязью манекены и недоделанная работа на столах как будто бы дышат – они живые, как и сам дом, в котором по ночам бродит дух Диора. Пришедший работать дизайнер должен совместить в себе и своем сознании не только свою личность и своего внутреннего художника, но еще и художника Диора – остаться собой, но создать нечто, продолжающее наследие великого кутюрье.

В фильме совмещены два плана: история создания Рафом Симонсом коллекции за восемь недель (все очень трагично и напряженно) и дневники и видеохроники самого Кристиана Диора. Из перекрещивания этих пластов возникает удивительный эффект: мы как будто можем заглянуть внутрь художника и увидеть процесс создания шедевра изнутри.

Раф Симонс идет от идеи Диора – женщина-цветок, но при этом добавляет моделям динамики, потому что современная женщина двигается стремительнее и она более свободна, чем женщина 50-х годов XX века.

Один из интересных моментов – представление Рафом своих эскизов (он делает коллажи, а не рисунки) пошивочному цеху: мы как будто бы видим, как пошла творческая волна. Как круги по воде, идеи дизайнера расходятся по всем швеям и закройщикам, творчество захватывает всех. После этого эпизода думать о швейном деле как о ремесле уже не хочется, высокая мода придает этому виду деятельности художественный смысл, делая его искусством. Еще одна деталь – швеи на шпильках. Конечно, а как еще должны выглядеть работницы дома высокой моды? Они в белых халатах, но при этом сидят за машинками в туфлях на шпильках – оператор случайно выхватывает эту картинку, и деталь дорисовывает характер.

Вдохновение Симонс черпает в художественных галереях и музеях, в книгах по искусству, в биографиях великих людей, в том числе и Кристиана Диора – этот процесс очень четко и явственно показывается в фильме: чтобы что-то взять изнутри себя, творческому человеку надо туда сначала что-то положить. Так, мы видим, как картины Стерлинга Руби неожиданно дарят Симонсу центральную идею для коллекции.

Цитата.

Раф Симонс о 50-х и современности: «Они видели жизнь романтично и, оглядываясь на войну, думали, что все плохое позади. Мы сейчас менее оптимистичны и уже не верим в то, что плохого не случится, но мы тоже смотрим на будущее романтично, иначе трудно жить. Для меня романтика в будущем, а не прошлом».

Кристиан Диор о детстве и вдохновении: «Картинка моего детства – нежный розовый дом и нежный серый гравий дорожки, ведущий к дому, – они стали моими любимыми цветами в творчестве. От матери я унаследовал любовь к цветам: счастливее всего я был в компании растений и садовников. Мне хотелось, чтобы мои платья тоже были похожи на цветы».

 

Сентябрьский номер, 2009 год


Режиссер: Р.Дж. Катлер.

Чтобы мы знали о моде, о ней должен кто-то рассказывать. Сами дизайнеры – люди скрытные. И, пожалуй, самый известная в журналистике личность – Анна Винтур: ни один редактор политического издания не имеет такой мировой известности, как она.

Ее называют папой в религии моды. Она не недоступная, а просто не открывается тем, кому ей не надо открываться. Но фильм показывает, что такое для нее командная работа – речь идет о работе над самым толстым в истории журналистики журналом – сентябрьским номером Vogue.US 2007 года.

Суть работы редактора модного журнала – искать сюжеты, впечатляющие сюжеты, которые происходят там, где никто не бывал. Не просто выбрать, кто и каким должен быть на обложке – смешным или сексуальным, в пиджаке или в пальто. В этой работе есть нечто большее, что двигает все человечество вперед (как бы громко это не звучало, но Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» права – нет человека, на которого не влияла бы индустрия моды).

В этом фильме сильный человек нам открывается: мы понимаем, что с сильной Винтур и другие пытаются стать смелей и сильней, поэтому к ней прислушиваются молодые художники, фотографы, дизайнеры. Она рассказывает о своем детстве, и мы понимаем, что только человек из Лондона 60-х с его переворотами в моде, сексе, социуме может быть таким смелым и ведущим за собой.

В Винтур есть и самоирония, когда она сравнивает себя со своими родственниками, ведущими активную социальную работу, но при этом она скромно умалчивает, что и сама создала фонд помощи молодым дизайнерам и пристраивает талантливых людей по всему миру.

Оттеняет Винтур ее команда – не менее интересные личности, такие, как стилист Грейс (сама бывшая модель, для которой мода – ее актерское мастерство) и стилист Андре Леон Телли.

Цитата.

Анна Винтур о новом: «Те, кто осуждает новое, просто чувствуют себя отвергнутыми этим новым». Анна Винтур о вдохновении: «Не закрывайте глаза, особенно в поездках. То, что вы неожиданно увидите за окном, может сильно удивить и вдохновить». О пределе: «Если ты слишком часто злишься – это повод менять работу».

 

«Евангелие от Андре», 2018 год

Режиссер: Кейт Новак.

Легендарный и яркий Андре Леон Телли, наконец, получил собственный байопик, в котором собрано все, что нужно о нем знать. О детстве, о преодолении себя, мнения о тебе общества. Стать знатоком в мире моды в 60-е, когда ты афроамериканец? Да. На это нужна сила воли.

Андре Леон Телли – апостол моды, правая рука Анны Винтур, бывший шеф-редактор Vogue US и фэшн-консультант модных знаменитостей. Все они –Вупи Голдберг, Рианна, will.i.am, Том Форд, Марк Джейкобс, Валентино Гаравани, Диана фон Фюрстенберг и Маноло Бланик –рассказывают о нем и дружбе с ним. Современность дополняют фото- и видеоархивы. Фильм о прорыве, о ежедневном прорыве.

«House of Z», 2017 год

Режиссер: Санди Кронопулос.

Это правдивый фильм о поражении в мире моды. Чтобы все знали о том, что не все так просто. Что за этот труд надо расплачиваться, что надо постоянно балансировать на грани искусства ради искусства и выгоды, что неправильное решение может привести в долговую яму.

«Я упиваюсь тем, что делаю, но и у моды есть темная сторона», — рассказывает дизайнер в трейлере байопика. Основой для сюжета послужили личные фото- и видеоархивы Зака, а также интервью его клиенток и коллег: Наоми Кэмпбелл, Клэр Дейнс, Николь Фелпс, Андре Лоена Телли и Шона Комбса.

Кроме того, стоит посмотреть документальные фильмы:


«Вествуд: панк, икона, активист», 2017 год – фильм о художнице, придумавшей течение в моде, вдохновляющее всех молодых художников по костюмам в театре и кино. Это она придумала, что в моде не все хотят быть белыми, пушистыми и красивыми, что есть еще место эмоции, чувству и идее. Даже образы Бертона – это влияние Вествуд. В фильме она открывается еще и как общественный лидер: «Нет ни дня, чтобы я не думала о судьбе планеты». А к концу фильма приходит понимание, что ее творческое кредо равно общественной позиции.

«ChristianDior, la France», 2017 год – трехчасовой документальный фильм, который снял экс-министр Франции Фредерик Миттеран. Картина рассказывает о творческом пути маэстро, начиная с его детства в Нормандии до 1947 года, когда он подружил моду с барным жакетом, юбкой-карандашом и нью-лук платьями.

«Маноло: мальчик, который делал обувь для ящериц», 2017 год – название фильма такое же сказочное, как и туфли, о которых идет речь. Историю их создания показывает режиссер Майкл Робертс, который знаком с Блаником больше 30 лет. Наверное, ни перед кем другим он не раскрылся бы так, как перед товарищем, не стесняясь дурачиться и показывать язык. «Люди сердятся на меня за то, что женщины любят туфли больше, чем своих мужей», — смеется Маноло.

«Yellow is Forbidden», 2018 год – Дизайнер Гуо Пей — единственный член Синдиката Высокой моды из Китая, но широкая публика знает ее главным образом по платью Рианны для Met Gala-2015. Образ, на который было потрачено 50 000 часов работы, 25 кг ткани и 16 метров кутюрного шлейфа, стал воплощением детской мечты Гуо Пей, мечтавшей носить «запрещенные» желтые наряды. «Однажды я попросила у бабушки желтое платье, но она рассердилась. — рассказывает Пей в трейлере биографического фильма. — Этот цвет в Китае может носить только императорская семья».

С 1 ноября в российском прокате фильм Иэна Бонота о британце Александре Маккуине «McQueen». После премьеры на нью-йоркском кинофестивале Tribeca в апреле этого года его назвали «самым честным портретом дизайнера», рассказывающим обо всем творческом пути — от поступления в Колледж Святого Мартина вплоть до трагического самоубийства. Трагическая история, рассказанная режиссером Бонотом, построена на личных беседах с близкими героя, а также неопубликованных эскизах и видеороликах с шоу. Все это создает острый биографический сюжет, от которого не смогут оторваться даже совсем далекие от мира моды зрители.

поделились
в соцсетях


Комментарии пользователей сайта

Комментариев пока нет, оставьте первый комментарий.

Оставьте комментарий

Добавить комментарий

Официальный сайт Управления культуры
Администрации Екатеринбурга

Новости
Диалог
Арт-терапия
Афиша
Места
Прямая линия
Управление культуры